タムドゥといえば、一時代前の製麦方式であるサラディン式モルトティングにこだわっていた蒸留所として知られる。このサラディン式というのは19世紀にフランス人のチャールズ・サラディンという人物が発明した製麦法で、長さ50メートル、深さ1.5メートル、幅3メートルほどのまるで細長いプールのような箱形のスペースに大麦を入れ、網目状の床から空気を送って撹拌する仕組み。スコップなどを使って人力で撹拌する伝統的なフロアモルティングとくらべ、効率面が大幅に改善された。

このサラディン式は多くの蒸留所で採用されたが、1980年代前半にタムドゥ以外ではすべてが撤廃されてしまった。それを機に自家製麦を廃止した蒸留所も少なくない。自家製麦が廃れた理由は、1960年代から1970年代にかけて登場したモルトスターと呼ばれる製麦業者に、麦芽づくりを委託するというやり方が主流になったため。モルトスターではサラディン式ではなく、ドラム式という低コストで大量生産が可能な新しい製麦方式を導入していた。そのためコストのかかる自家製麦を廃止し、外注する蒸留所が続々と現れた。

よってタムドゥが復活しても、サラディン式モルトティング、ならびに自家製麦は撤廃されることが予想される。コストのかかる物を、わざわざ甦らせる理由はどこにもない。エドリントン傘下の時代には、同系列の他蒸留所（グレンロセスやマッカラン、ハイランドパーク等）に麦芽を供給する役割を担っていたが、すでにその必要もなくなっている。前時代のウイスキー産業を象徴するものがまたひとつなくなることは、コアなウイスキーファンにとっては残念なことだろうが、まあ仕方がない。ちなみにサラディン式モルトティングだが、決して絶滅したわけではなく、その命脈は今日でも細くはあるが保たれている。べリックのシンプソンズ・モルト社やバッキーのグリーンコア社のような大手モルトスターでは、改良が加えられた新型サラディン式モルティングで少量だが麦芽が製造されている。

かつて今より海面のレベルが高かった頃、アイラ島はインダール湾とグルーニアートの入り江が繋がっていたと考えられている。すなわち現在のアイラ島は、2つの島が陸続きになりできあがったというわけだ。グルーニアートを境に西と東では地質も異なっており、岩の間を流れる地下水の質もアイラ島の西側と東側では微妙に違っている。

ジュラ島を含む東側は、6～8億年前のカレドニアン造山運動によって形成された背斜（地層が褶曲して山形になっている部分）で、地質はダルラディアンと呼ばれる変成岩（いったんできた岩石が熱や圧力などの作用を受け、構成する鉱物の組み合わせ構造が変化したもの）。一方西側の陸地の形成時期は18億年前まで遡り、地質は角閃岩と堆積砂岩だ。角閃岩も東側のダルラディアンと同種の変成岩だが、堆積砂岩は学術的には変成岩とは区別され堆積岩というカテゴリーの砕屑岩に分類される。砕屑岩は火山由来以外の成分（砕屑物）が堆積したもので、明らかに変成岩とは組成が異なる。

また東側のダルラディアンと西側の角閃岩はどちらも変成岩だが、その歴史は3倍ほども違う。岩の間を流れる水の質が、まったく同じだとは思えない。隣接した場所でなぜそういう現象が起きるのかは、現在広く信じられているプレートテクトニクス（大陸移動説）で説明できる。

18億年前、地球には第3次ウル大陸（現在の南アフリカ、北インドなど）、ローレンシア大陸（東南極、北米、グリーランド、シベリア、スカンジナビア半島など。別名ニーナ大陸）、アトランティカ大陸（南米、中央・北西アフリカ）の3つの大陸が存在した。10億年前にこれらの3大陸は合体し、地球史上初めての単一の超大陸ロディニアを形成、6億年前にはバルティカ（ヨーロッパ）、ローレンシア（北米、グリーンランド、北スコットランドなど）、ゴンドワナ（アフリカ、南米、インド、南極、オーストラリア、アラビア半島、マダガスカル島など）の3大陸に再び分裂。そのときアイラ島の東側を含むスコットランド北部はローレンシア大陸に、ブルイックラディのある西側はゴンドワナ大陸に分断されたのだという。その後、ローレンシア大陸とゴンドワナ大陸は再び衝突し、カレドニアン造山運動が誘発され、東側のダルラディアン変成岩が形成された。

ブルイックラディ蒸留所の仕込み水は、詳しく明かされておらず「背後の丘にある貯水池の水」としか公表されていない。レイニア氏によれば低い丘の泥炭層の沼地から引く水だそうで、岩盤の影響は受けていないという。しかしボトリングの際に加水する水は、堆積砂岩と片麻岩の間を流れてくるダーティ・ボッティの湧水を利用している。すなわち加水タイプのブルイックラディには、南米と同じ18億年前の岩のエキスが含まれているといえるのだ。

ブルイックラディ

ヴァイキングが伝えたのかもしれないというその根拠だが、スコットランド在来種の大麦であるベア種はそもそもヴァイキングが持ち込んだもの、そして彼らは最初に蒸留アルコールが製造されたといわれる中東にまで進出していたという、その2点だ。

いわゆる海賊としての「ヴァイキング時代」は793年にイングランドのリンディスファーン修道院を襲撃したのを皮切りに、1066年にスタムフォード･ブリッジの戦いでイングランド軍に敗北するまでとするのが一般的。また最初に蒸留アルコールが製造されたのも8世紀から9世紀にかけてだといわれている（レイニア氏によれば、800年ごろにガーバーというアラブ人が、シリアで最初の蒸留酒を造ったという記録があるのだそうだ）。すなわちヴァイキングが、ベア種の大麦と蒸留技術を一緒にスコットランドに持ち込むことは可能だったということなのだ。

ウイスキーが歴史上はじめて文献に登場したのは、1405年のアイルランドだ。スコットランドでは1494年が最初で、スコットランド王室財務記録帳に、「王の命令により修道僧ジョン・コーに8ボルの麦芽を与え、アクアヴィテを造らしむ」と書かれている。しかし実際は、これより数百年前から麦芽の蒸留酒はあったというのが定説だ。この点でも、ヴァイキング起源説は矛盾しない。

あるいは、どちらの説も間違いではないという可能性もある。双方もしくは複数のルートから伝わったと考えるのが、むしろ自然ではないだろうか。もしかしたらヴァイキング起源説も、別に目新しい考え方ではないのかもしれない。キリスト教が生活の中心にある国々で、ヴァイキング説が遠ざけられ、アイルランド宣教師説だけが取り上げられるのは決して不思議なことではない。

アビン・ジャラク

上の画像は、左の2本が熟成が3年に満たない、いわゆるスピリッツ。40％に加水されている。蒸留所の説明によれば、わずかな期間ヨーロピアンオークのシェリー樽に詰めておいたらしい。“わずかな期間”がどれだけなのかは公表されていないが、液体の色の濃さはやや不自然な気もする。多少はカラメルで着色されているのかもしれない。またノンチルフィルタリングであるため、かなり濁っている。健康を害するのではないだろうかと、不安になるくらいのレベルだ。もちろんテイスティングはしたが、コメントは控えておこうと思う。なおウイスキー専門家のゲヴィン・D・スミス氏らのテイスティングノートが、ここに載っている。評価の星3つ半には正直目を疑った。

さて右端のもっとも色の薄いのが、この中でもっとも長熟な3年物のシングルモルトウイスキーだ。シングルカスクでノンチルフィルタリング、ノンカラーリングとなかなかのスペックだが、46％に加水されている点だけは残念である。以下はテイスティングノートだ。

アロマ：	ローランドモルトを思わせる、すっきりとした甘さ。ユーカリオイル、 スペアミント、軽やかな潮風、大麦のもろみ、段ボール、森林。
フレーバー：	香りから想像できる味。やや粉っぽいテクスチャーが舌に残る。 ミントキャンディ、駄菓子屋のチョコレート、安物のグラッパ、落雁。
フィニッシュ：	すばやくフェードアウトするが、ピュアな心地いい甘さ。

風味の似ているシングルモルトを挙げるとすれば、若いリトルミルだろう。今後熟成を重ねることで、どのように変化していくのか興味深い。

英国で、スコッチウイスキーを定義する新たな法律が施行されたのは、一昨年の11月23日のこと。ヴァッテドモルトやピュアモルトといった法定外の表記は使えなくなることが決まったが、ラベルなどの表示変更には2年間の猶予が設けられた。今月の22日にその期限を迎えたわけだ。

今回の法律改正の発端となったのが、2003年のいわゆる「カードゥ＝ピュアモルト論争」だ。これはディアジオ社がカードゥとグレンダランのヴァッテドモルトを、シングルモルトと同じ「カードゥ」のブランド名で発売し、もめごとを起こした一件。ラベルにはシングルモルトではなく、定義の曖昧なピュアモルトと記されていたため、「紛らわしい！」といった戸惑いの声があがり大きな論争を呼んだ。最終的には同社が当該商品をすべて回収し、この件は一応の決着を見る。しかし事態を重く見たスコッチウイスキー協会は、翌年に法律改正に向けた活動に着手した。

さてこのザ・ラスト・ヴァッテドモルトのスペックだが、ノンチルフィルタリングのカスクストレングス（53.7％）、1323本限定で価格は175ポンドだという。気になる中身だが、22％がファーストフィルのシェリー樽で寝かせたスペイサイドモルト36年もの（1974年ヴィンテージ）で、残りはアメリカンオーク・ホグスヘッドのアイラモルト26年もの（1984年ヴィンテージ）だとのこと。蒸留所名は明かしていないが、推測できるヒントを出している。スペイサイドは「アベラワー村にある2つの蒸留所のうちの若いほう」、アイラは「アスケイグ港のある村の有名な蒸留所」だとのこと。アイラはカル・イラに間違いないが、スペイサイドはちょっと考えてしまう。2つの蒸留所は恐らく、アベラワーとグレンアラヒーだ。住所にアベラワーと付く蒸留所は他にもいくつかあるが、「アベラワー村の蒸留所」といえばこの2つをはずすことはできない。となると、スペイサイドモルト36年ものの正体はグレンアラヒーだと推測できる。

なお同時に、ザ・ラスト・ヴァッテドグレーンもリリースされている。こちらの中身は、31％がインヴァーゴードン1965（42yo）、14％がカースブリッジ1979（29yo）、20％がポート・ダンダス1991（20yo）、そして35％がキャメロンブリッジ1997（14yo）となっている。これはこれで興味深い。297本限定で、価格は125ポンド。

日付が変わる間際、こんな催しも行われたようだ（笑）。

この“一番目の樽”だが、リフィルのシェリーバットとのこと。ユニークなのは、熟成が2年を経た2010年12月16日に一旦他の2つのシェリー樽（ペドロヒメネスのファーストフィルと、パロ・コルタドのファーストフィル。共にホグスヘッド）に詰め替えられたことだ。9か月後の2011年9月16日には、どちらも再び元のリフィルバットに戻され、現在マリッジ中だという。

パロ・コルタドは珍しいシェリーだ。風味の特徴はオロロソの豊かさと、アモンティリャードの切れのよさを合わせもつ。オロロソと同種の酸化熟成系のシェリーだが、人為的に造ることができない偶然の産物でその確率は1～2％程度だという。

オフィシャルサイトのオンラインショップでは、すでに先行予約販売を開始している。価格は90ポンドとやや高めの設定だが、“一番目の樽”というプレミアムを考えれば仕方がないのかも。

アイル・オブ・ハリス蒸留所の創業を計画しているのは、イングランド・オクスフォードに住むアメリカ国籍のビジネスマン、アンダーソン・ベイクウェル氏。「蒸留所をオープンさせる目的は、まず地元の雇用を創出することです。原材料には地元農家の栽培した大麦を使い、通や鑑定家に高く評価される美味しいウイスキーを造りたいですね。一部の大手蒸留所のように、熟成やボトリングは船で運んでメインランドでというやり方はしたくありません。それらをハリス島で行えば、さらに雇用は増やせるわけですからね。」とベイクウェル氏は話す。

建設予定地は、フェリーのターミナルもある島の中心地ターバート。目標とする年間生産量は90,000リットルだそうで、エドラダワーやグレン・スコシアど同じくらいの規模だ。個人経営としてはまずまずの大きさだろう。ちなみにアビン・ジャラクは、20,000～30,000リットルなので、その違いは歴然だ。また仕込みなどに使う水は、東ターバート川が流れ込む、現在使われていない2つの貯水池から引く予定だという。気になるのはポットスティルだが、外国人であるベイクウェル氏はアビン・ジャラクのように伝統的な密造スティルを模倣することには、こだわらない可能性もある。

今後のスケジュールだが、2012年中には着工し2015年にオープンする予定だという。アビン・ジャラクのマーク・テイバーン氏は、蒸留所が完成するまでの苦労について「本当に苦難の連続だった。」と語っている。アンダーソン・ベイクウェル氏も、どうか最後まで諦めずに頑張ってほしい。

そもそも同蒸留所の再建への道は、スタートから平坦ではなかった。地元ダンフリーズ＆ガロウェイの行政機関に提出した事業計画書に対し、スコットランド環境保護庁（SEPA）と道路管理の管轄部門から計画不備への懸念が伝えられたのだが、それに首尾よく対応できなかったことが最初のつまずきだった。計画書が出されたのは2009年の始めだが、4月に差し戻し。同年12月に再提出し、ようやく承認されたのは翌2010年の5月だった。そしてこの度、ようやく着工できた次第だ。

オーナーのデイヴィッド・トムソン氏は、蒸留所のオープンまでは１年半かかると話す。となると創業は2013年の始め頃だろうか。2014年にはニュースピリッツのお披露目をする予定らしいが、それ以降は8年間熟成する2020年まで一切ボトルのリリースはしないそうだ。

100％アイラといえばブルイックラディでも同じような製品を出しているが、彼らは製麦を外部（インヴァネスのベアーズモルト社）に委ねているので正確には100％アイラとはいえない。なので今回のキルホーマンの製品には、それなりの意味がある。

この100％アイラのキルホーマンだが、加水されたアルコール度数50％のものと、カスクストレングスで詰められた蒸留所限定販売ボトルの2種類がリリースされている。公表されているそれぞれのスペックは、以下の通り。

Edition	Alc.	Outturn	Price	Description
Normal edition	50.0%	11,300	￡69.00	Combination of fresh and refil bourbon barrels for over 3 years
Special edition	61.3%	1,060	￡149.00	Presented in a hand crafted american white oak presentation box, available from the distillery only

サンドロ・モンタナリ氏もイタリアでは著名なウイスキー収集家であり、イタリア人コレクターの「ビッグファイブ」に数えられる。ちなみにあとの4人は、ジュゼッペ・ベニョーニ氏、ミルコ・カサーリ氏、ジョルジオ・ダンブロシオ氏、そしてコレクターたちのバイブル「THE BEST COLLECTION OF MALT SCOTCH WHISKY」を、かつて出版したこともあるヴァレンティノ・ザガッティ氏といった面々。

ジャコーネ・ボウモアは、彼の経営していたサロンバー「ウイスキーテカ (Whiskyteca, イタリア語でウイスキーコレクションやウイスキー展示館といった意味)」の20周年を記念して詰められたもので、樽ナンバーはと6634と6635とがある。1969年蒸留、1978ボトリングの若いボウモアだ。私は6634の方しか飲んだことがないが、フレッシュなグレープフルーツの風味が特徴的で、9年しか寝かせてないとは思えないほど熟成香が立っている。

今回いただいたモンタナリ・ボウモアも樽番号以外のスペックは同じで、仕上がりもジャコーネ・ボウモアに準ずる素晴らしいものだ。グレープフルーツと潮風が心地いいハーモニーを奏で、レモンキャンディのような甘酸っぱいフレーバーがたまらない。ボトリングされてから、20年以上経っているとは思えないほどコンディションもいい。わずかなひねは感じられるが、オールドボトルらしさが感じられ、私は好きだ。なおテイスティングノートは、当日同席させていただいたI氏のブログにも載っている。

なお神保町の“Bar1969”は会員制のバーだが、非会員でも入店OKだと店主はおっしゃる。もしご興味があれば案内させていただくので、お気軽にメールかmixiメッセにてお知らせいただけたらと思う。

以下は同系統ボウモアの、ウェブで拾えた資料だ。テキストのみの資料もあり、実物と照らし合わせたわけでもないので間違っている箇所があるかもしれないが、参考にしてもらえたら嬉しい。

Cask No.	Distilled	Bottled	Alc.	Cask	Label color	Description
222	1968	1977	59.7 %	Sherry	Cream	Crested top Limited edition of 280 bottles Red cap
6634	1969	1978	58 %	Sherry	Grey	Special bottling for the 20th anniversary of Edoardo Giaccone's whiskyteca at Salo Limited edition of 300 bottles
6635	1969	1978	58 %	Sherry	Grey	Special bottling for the 20th anniversary of Edoardo Giaccone's whiskyteca at Salo Limited edition of 300 bottles
6636	1969	1978	58 %	Sherry	Cream	Bottled for Sandro Montanari Bologna
					Cream	Bottled for Garbi Giancarlo
					Cream	Special bottling for the 15th anniversary of Monica Brothers Parma
					Cream	Bottled for Bar Eden Imola
					Cream	Bottled for Papa Noe
6638	1969	1978	58 %	Sherry	Cream	Bottled for Luigi Veronelli
					Cream	No name limited edition of 300 bottles (?)
6639	1969	1978	58 %	Sherry	Cream	No name limited edition

追記：
テイスター山岡氏の5月9日付けのブログにも、テイスティングノートが掲載されている。